変更前
# はじめに
高断熱な一条工務店の住宅では、家電量販店に並ぶ「〇帖用」という基準でのエアコン選びは通用しません。
カタログや設計士に勧められるがままに選んでしまうと、スペック過剰になりやすく、不要に高い本体代を払うことになります。
では、「一条の家には何帖用がベストなのか」。実は、この問いに万人へ当てはまる正解はありません。最適な1台を見極めるには、間取りや地域、そして建物のUA値や日射量から導かれる\*\*「ご自身の家の熱負荷」\*\*を正しく把握する必要があるからです。
魔法瓶のように熱を逃がさない「高断熱住宅という特殊な環境」と、そこで稼働するエアコンという「設備」。この両方がどう作用し合うのかを知らなければ、後悔しないエアコン選びはできません。
そのため、この記事では「ズバリこれを買えばいい」という結論を先に出すことはしません。まずは「エアコンが空気を冷やす・除湿する仕組み」を深掘りし、次に機械の特性と住宅の熱負荷の関係を理解します。
そうすれば、「自分の家に必要なエアコンの選び方」が自ずと見えてくるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。
***
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## 【 一条のエアコン事情 】これまでの常識は捨てよう
一条工務店の住宅は、国内最高クラスの「高断熱住宅」です。まずは、これから建てる方に知っておいてほしい「一条ならではの特殊なエアコン運用」についてお話しします。
[br]
### \- ｢24時間つけっぱなし｣が標準スタイル
一条の家では、暑くなってからつけるのではなく、「5月から10月まで、不在時も寝ている間も24時間冷房をつけっぱなしにする」運用が一般的です。
「電気代がヤバそう……」と思うかもしれませんが、高断熱ゆえに一度冷やしきれば電力消費は驚くほど抑えられます。この「消さない」運用こそが、快適さを保つ鍵です。
[br]
### \- 最大の敵は｢冷えるけどジメジメ｣
高断熱な家は「夏は涼しく、冬は暖かい」のがメリットですが、春や秋に「室温は低いのに、湿度が下がらずジメジメする」状態に陥りやすいというデメリットもあります。
これは、エアコンの「サーモオフ」という機能が原因です。エアコン選びを間違えると、簡単にこの「冷えジメ」状態が完成してしまいます。せっかくの高性能な家を台無しにしないために、賢いエアコン選びを考えていきましょう
[br]
### \- ｢さらぽか｣は魅力的なオプション
一条の代名詞とも言える「さらぽか空調（デシカント換気）」は、全館の温度と湿度を自動調整してくれる非常に強力なシステムですが、高額なオプションです。
そのため、イニシャルコストを抑えるために採用を見送り、「市販のエアコン1〜2台で家全体の冷房・除湿をまかなう」道を選ぶ施主さんが非常に多いのが現状です。ただし満足度の高い設備であることも確かなので、予算が許すなら検討の価値は十分にあります。
***
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## 【 カタログの罠 】｢帖数｣と｢APF｣はただの参考
エアコン選びの際、カタログや家電量販店の値札で最も大きくアピールされている数字があります。「〇帖用」という表示や、「APF（通年エネルギー消費効率）」「省エネ基準達成率」の星マークです。
国内最高クラスの高断熱住宅である一条の家では、\*\*これらの目立つ数字はすべて無視して構いません。\*\*理由は以下の通りです。
* **｢帖数｣の罠:**
カタログの「〇帖用」という基準は、1964年（昭和39年）当時の「無断熱な平屋住宅」をベースに作られた、60年以上前の指標です。一条の住宅性能を基準に計算し直すと、「6帖用」のエアコン1台で40〜60帖ほどの空間をカバーできるケースもあります。20帖のリビングに「20帖用」の大型エアコンを買うのは、3台分以上の過剰なパワーを積むことになり、お金の無駄遣い（オーバースペック）になりかねません。
* **｢APF｣と｢省エネ基準達成率｣の罠:**
APFは「モデル住宅で1年間、冷房と暖房を使った場合」のエコ加減を数値化した成績表です。全館床暖房が標準で、冬場にエアコン暖房をほぼ使わない一条の家にとって、暖房効率まで含んだこの数値は参考になりません。省エネ基準達成率も計算のベースがAPFのため同様です。
家電量販店の店員さんも一条の設計士さんもプロですが、「高断熱住宅のエアコン選定」のプロではありません。大型機種や高APF機種を勧められても鵜呑みにしないことが、失敗しない第一歩です。
***
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## 【 カタログの正しい見方 】ここがスタートラインです
では、一条の施主はカタログの「どこ」を見ればいいのでしょうか。ここから少し専門的になりますが、この見方がわからないとエアコンの比較ができません。数字も出てきますが、がんばってついてきてください。
以下の画像は、ある6畳用エアコンのスペック表です（各メーカーのホームページ等で確認できます）。必須項目だけかいつまんで解説します。
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### \- 能力\(kW\):エアコンの冷やすパワー
能力とは、エアコンが空気を冷やすパワーのことです。一条でエアコン暖房を使うことはほぼないため、「冷房」の項目だけを見ます。
左側に「2.2」とあるのは定格能力ですが、ここはあまり重視しません。重要なのは右の括弧内「（0.6〜3.4）」です。これは、最低0.6kW〜最大3.4kWの間で冷房運転ができることを意味しています。
エアコンがのろのろ運転したときの最低能力が0.6kWで、これ以下の微弱な冷房はできません。部屋が十分に冷えると、エアコンは冷房をストップし、自動的にただの送風機に切り替わります（これをサーモオフと呼び、後ほど詳しく解説します）。最大冷房能力の3.4kWは、文字通りフルパワーの数字です｡
[br]
### \- 消費電力\(W\)
先ほどの能力と全く同じ見方です。能力と対になっており、以下のように読み解くことができます。
`【最低】` 冷房能力0.6kW : 消費電力105W
`【定格】` 冷房能力2.2kW : 消費電力425W
`【最大】` 冷房能力3.4kW : 消費電力850W
***
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## 【 真のエコ指標 】本当に重要なのは｢COP｣
冷房専用でエアコンを選定する際に見るべき指標が「COP（エネルギー消費効率）」です。
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### \- 燃費の良さを表す｢COP｣の計算方法
COP（Coefficient of Performance）とは、簡単に言うと「1Wの電力で、どれだけの冷気（能力）を生み出せるか」を表すコスパの数値です。カタログには直接書かれていませんが、簡単な割り算で誰でも算出できます。
**COP ＝ 能力（W）÷ 消費電力（W）**
※カタログのkWをWに直して（1000倍して）計算します。
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先ほどのカタログ画像の【定格】で計算してみると、
能力2.2kW（2200W）÷ 消費電力425W ＝ 約5.17
これは「1Wの電力を使って、5.17W分の冷房の仕事をしてくれる」という意味になります。投入した電力の約5倍の仕事ができるのですから、ヒートポンプの効率の高さがよくわかります。
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## 【 ｢冷えジメ｣の正体とエアコンの限界 】
エアコンの能力と燃費（COP）の見方がわかったところで、次は一条の家で起こりやすい「冷えジメ（室温は低いのにジメジメする）」の原因を解説します。
[br]
### \- ｢顕熱\(温度\)｣と｢潜熱\(湿度\)｣という2つのターゲット
エアコンが処理すべき空気中のターゲットには、2種類あります。
1つ目は**顕熱（けんねつ）**。これは温度計で測れる温度のことです。2つ目は**潜熱（せんねつ）**。これは空気中に含まれる水蒸気、つまり湿度のことです。
エアコンは空気を冷やす（顕熱を下げる）過程で、結露によって空気中の水分を奪い取ります（潜熱を下げる）。これが「冷房除湿」の仕組みです。つまりエアコンは、「冷やす」作業をしていないと「除湿」ができません。
<br>
### \- サーモオフという落とし穴（エアコンが除湿をやめる瞬間）
ここが高断熱住宅の難しいところです。一条の家のように断熱性が高いと、少しの冷房でサクッと部屋が設定温度（顕熱の目標値）に到達してしまいます。
設定温度に達すると、エアコンは「これ以上冷やしてはいけない」と判断し、コンプレッサーを止めてただの送風機になります。これを\*\*「サーモオフ」\*\*と呼びます。
送風機になっている間は、除湿（潜熱の処理）が一切できません。それどころか、エアコン内部に付着していた水分が送風によって室内に戻り、湿度が急上昇することすらあります。これを\*\*「湿度戻り」\*\*と呼びます。
「温度は下がったから冷房はストップするけれど、湿度はまだ高いまま」。これが、春や秋、あるいは梅雨時に発生する「冷えジメ」の正体です。
***
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## 【 エアコンの除湿方式を知ろう 】リモコンの｢除湿ボタン｣の罠
サーモオフによる冷えジメを防ぐには、「温度を下げずに除湿だけをする」という特殊な機能が必要になります。それがエアコンの「除湿機能」ですが、ここにも大きな落とし穴があります。
お手元のリモコンにある「除湿（ドライ）」ボタン。実はあれを押しても、多くの場合は問題解決になりません。家庭用エアコンの除湿には、大きく分けて2つの方式があるからです。
[br]
### \- 弱冷房除湿：高断熱住宅では｢ただの弱い冷房｣
安価なエアコンや、標準的な「除湿ボタン」に採用されているのがこの方式です。微弱な冷房を続けて除湿を試みますが、結局はただの弱い冷房です。
魔法瓶のように冷気が逃げない一条の家では、弱い冷房であってもすぐに部屋が冷えて設定温度に達してしまいます。つまり、弱冷房除湿を使っても秒速でサーモオフしてしまい、冷えジメ対策としてはまったく無力なのです。
[br]
### \- 再熱除湿：強力な機能だが、実は｢必須｣ではない
もう一つの方式が「再熱除湿（さいねつじょしつ）」です。これは、一度空気をキンキンに冷やしてしっかり水分を奪った後、圧縮の過程で生じる熱などを再利用して、空気を適温に温め直してから室内に戻す方式です。
部屋の温度を下げずに湿度だけを下げられるため、ネット上などでは「高断熱住宅には再熱除湿が必須」とよく言われています（カタログでは、ダイキンの「さらら除湿」や日立の「カラッと除湿」などの名称で記載されています）。
弱冷房より電気代はかかりますが、高断熱な一条の家なら全体のランニングコストの差はそこまで大きくありません。とはいえ、「再熱除湿機能付きのエアコンを絶対に買わなければならない」というのは誤りです。
カタログを見る際は、そのエアコンの除湿機能が単なる弱冷房なのか、それとも「再熱除湿」なのかを必ず確認してください。
[br]
### \- 再熱除湿の罠：｢全館冷房｣だと空気が届かない\!?
なぜ必須ではないのか。それは、再熱除湿を使って「家じゅうを除湿（全館冷房）」しようとしたときに、物理の法則による厄介な問題が発生するからです。それが「空気の対流」の問題です。
一般的な冷房の風は「冷たい」ため、空気が重くなり、自然と床を這うようにして遠くまで広がっていきます（これが対流です）。
しかし、再熱除湿から出てくる風は、エアコン内部で温め直されているため\*\*「室温とほぼ同じ温度（生温かい）」\*\*です。冷たくも重くもない空気は、エアコンの周辺にフワフワと漂うだけで、遠くの部屋まで自力で広がっていけません。
そその結果、一条施主がよくやる「2階のホールにエアコンを1台置いて家全体を冷房・除湿する」運用をした場合、エアコンの周りはカラッと快適なのに、1階の端の部屋には除湿された空気が届かずジメジメする……という\*\*「循環不良による除湿量不足」\*\*に陥るケースが多発します
再熱除湿は素晴らしい機能ですが、「遠くまで空気を運ぶ力がない」という弱点を理解しておく必要があります。
つまり､｢冷えジメ｣の正体は､サーモオフであり､湿度戻りであり､循環不足であるということがわかってきます｡
ここまで見てきたように、一条の家で起こる「冷えジメ」の正体は、次の要因が重なって生まれます。
1. **サーモオフ** ── 高断熱ゆえにすぐ設定温度へ達し、冷房（＝除湿）が止まる
2. **湿度戻り** ── 送風運転中に内部の水分が室内へ戻る
3. **循環不良** ── 全館冷房では、温め直された除湿空気が遠くの部屋まで届かない
逆に言えば、空気を遠くまで運べば再熱除湿も本来の力を発揮します。サーキュレーターを用意し、除湿した空気を遠くへ遠くへと送り届けることが、冷えジメを防ぐ実践的な対策になります。
変更後
# はじめに
高断熱な一条工務店の住宅では、家電量販店に並ぶ「〇帖用」という基準でのエアコン選びは通用しません。
カタログや設計士に勧められるがままに選んでしまうと、スペック過剰になりやすく、不要に高い本体代を払うことになります。
では、「一条の家には何帖用がベストなのか」。実は、この問いに万人へ当てはまる正解はありません。
最適な1台を見極めるには、間取りや地域、そして建物のUA値や日射量から導かれる\*\*「ご自身の家の熱負荷」\*\*を正しく把握する必要があるからです。
魔法瓶のように熱を逃がさない「高断熱住宅という特殊な環境」と、そこで稼働するエアコンという「設備」。この両方がどう作用し合うのかを知らなければ、後悔しないエアコン選びはできません。
そのため、この記事では「ズバリこれを買えばいい」という結論を先に出すことはしません。まずは「エアコンが空気を冷やす・除湿する仕組み」を深掘りし、次に機械の特性と住宅の熱負荷の関係を理解します。
そうすれば、「自分の家に必要なエアコンの選び方」が自ずと見えてくるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。
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## 【 一条のエアコン事情 】これまでの常識は捨てよう
一条工務店の住宅は、国内最高クラスの「高断熱住宅」です。まずは、これから建てる方に知っておいてほしい「一条ならではの特殊なエアコン運用」についてお話しします。
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### \- ｢24時間つけっぱなし｣が標準スタイル
一条の家では、暑くなってからつけるのではなく、「5月から10月まで、不在時も寝ている間も24時間冷房をつけっぱなしにする」運用が一般的です。
「電気代がヤバそう……」と思うかもしれませんが、高断熱ゆえに一度冷やしきれば電力消費は驚くほど抑えられます。この「消さない」運用こそが、快適さを保つ鍵です。
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### \- 最大の敵は｢冷えるけどジメジメ｣
高断熱な家は「夏は涼しく、冬は暖かい」のがメリットですが、春や秋に「室温は低いのに、湿度が下がらずジメジメする」状態に陥りやすいというデメリットもあります。
これは、エアコンの「サーモオフ」という機能が原因です。エアコン選びを間違えると、簡単にこの「冷えジメ」状態が完成してしまいます。せっかくの高性能な家を台無しにしないために、賢いエアコン選びを考えていきましょう
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### \- ｢さらぽか｣は魅力的なオプション
一条の代名詞とも言える「さらぽか空調（デシカント換気）」は、全館の温度と湿度を自動調整してくれる非常に強力なシステムですが、高額なオプションです。
そのため、イニシャルコストを抑えるために採用を見送り、「市販のエアコン1〜2台で家全体の冷房・除湿をまかなう」道を選ぶ施主さんが非常に多いのが現状です。ただし満足度の高い設備であることも確かなので、予算が許すなら検討の価値は十分にあります。
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## 【 カタログの罠 】｢帖数｣と｢APF｣はただの参考
エアコン選びの際、カタログや家電量販店の値札で最も大きくアピールされている数字があります。「〇帖用」という表示や、「APF（通年エネルギー消費効率）」「省エネ基準達成率」の星マークです。
国内最高クラスの高断熱住宅である一条の家では、\*\*これらの目立つ数字はすべて無視して構いません。\*\*理由は以下の通りです。
* **｢帖数｣の罠:**
カタログの「〇帖用」という基準は、1964年（昭和39年）当時の「無断熱な平屋住宅」をベースに作られた、60年以上前の指標です。一条の住宅性能を基準に計算し直すと、「6帖用」のエアコン1台で40〜60帖ほどの空間をカバーできるケースもあります。20帖のリビングに「20帖用」の大型エアコンを買うのは、3台分以上の過剰なパワーを積むことになり、お金の無駄遣い（オーバースペック）になりかねません。
* **｢APF｣と｢省エネ基準達成率｣の罠:**
APFは「モデル住宅で1年間、冷房と暖房を使った場合」のエコ加減を数値化した成績表です。全館床暖房が標準で、冬場にエアコン暖房をほぼ使わない一条の家にとって、暖房効率まで含んだこの数値は参考になりません。省エネ基準達成率も計算のベースがAPFのため同様です。
家電量販店の店員さんも一条の設計士さんもプロですが、「高断熱住宅のエアコン選定」のプロではありません。大型機種や高APF機種を勧められても鵜呑みにしないことが、失敗しない第一歩です。
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## 【 カタログの正しい見方 】ここがスタートラインです
では、一条の施主はカタログの「どこ」を見ればいいのでしょうか。ここから少し専門的になりますが、この見方がわからないとエアコンの比較ができません。数字も出てきますが、がんばってついてきてください。
以下の画像は、ある6畳用エアコンのスペック表です（各メーカーのホームページ等で確認できます）。必須項目だけかいつまんで解説します。
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### \- 能力\(kW\):エアコンの冷やすパワー
能力とは、エアコンが空気を冷やすパワーのことです。一条でエアコン暖房を使うことはほぼないため、「冷房」の項目だけを見ます。
左側に「2.2」とあるのは定格能力ですが、ここはあまり重視しません。重要なのは右の括弧内「（0.6〜3.4）」です。これは、最低0.6kW〜最大3.4kWの間で冷房運転ができることを意味しています。
エアコンがのろのろ運転したときの最低能力が0.6kWで、これ以下の微弱な冷房はできません。部屋が十分に冷えると、エアコンは冷房をストップし、自動的にただの送風機に切り替わります（これをサーモオフと呼び、後ほど詳しく解説します）。最大冷房能力の3.4kWは、文字通りフルパワーの数字です｡
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### \- 消費電力\(W\)
先ほどの能力と全く同じ見方です。能力と対になっており、以下のように読み解くことができます。
`【最低】` 冷房能力0.6kW : 消費電力105W
`【定格】` 冷房能力2.2kW : 消費電力425W
`【最大】` 冷房能力3.4kW : 消費電力850W
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## 【 真のエコ指標 】本当に重要なのは｢COP｣
冷房専用でエアコンを選定する際に見るべき指標が「COP（エネルギー消費効率）」です。
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### \- 燃費の良さを表す｢COP｣の計算方法
COP（Coefficient of Performance）とは、簡単に言うと「1Wの電力で、どれだけの冷気（能力）を生み出せるか」を表すコスパの数値です。カタログには直接書かれていませんが、簡単な割り算で誰でも算出できます。
**COP ＝ 能力（W）÷ 消費電力（W）**
※カタログのkWをWに直して（1000倍して）計算します。
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先ほどのカタログ画像の【定格】で計算してみると、
能力2.2kW（2200W）÷ 消費電力425W ＝ 約5.17
これは「1Wの電力を使って、5.17W分の冷房の仕事をしてくれる」という意味になります。投入した電力の約5倍の仕事ができるのですから、ヒートポンプの効率の高さがよくわかります。
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## 【 ｢冷えジメ｣の正体とエアコンの限界 】
エアコンの能力と燃費（COP）の見方がわかったところで、次は一条の家で起こりやすい「冷えジメ（室温は低いのにジメジメする）」の原因を解説します。
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### \- ｢顕熱\(温度\)｣と｢潜熱\(湿度\)｣という2つのターゲット
エアコンが処理すべき空気中のターゲットには、2種類あります。
1つ目は**顕熱（けんねつ）**。これは温度計で測れる温度のことです。2つ目は**潜熱（せんねつ）**。これは空気中に含まれる水蒸気、つまり湿度のことです。
エアコンは空気を冷やす（顕熱を下げる）過程で、結露によって空気中の水分を奪い取ります（潜熱を下げる）。これが「冷房除湿」の仕組みです。つまりエアコンは、「冷やす」作業をしていないと「除湿」ができません。
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### \- サーモオフという落とし穴（エアコンが除湿をやめる瞬間）
ここが高断熱住宅の難しいところです。一条の家のように断熱性が高いと、少しの冷房でサクッと部屋が設定温度（顕熱の目標値）に到達してしまいます。
設定温度に達すると、エアコンは「これ以上冷やしてはいけない」と判断し、コンプレッサーを止めてただの送風機になります。これを\*\*「サーモオフ」\*\*と呼びます。
送風機になっている間は、除湿（潜熱の処理）が一切できません。それどころか、エアコン内部に付着していた水分が送風によって室内に戻り、湿度が急上昇することすらあります。これを\*\*「湿度戻り」\*\*と呼びます。
「温度は下がったから冷房はストップするけれど、湿度はまだ高いまま」。これが、春や秋、あるいは梅雨時に発生する「冷えジメ」の正体です。
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## 【 エアコンの除湿方式を知ろう 】リモコンの｢除湿ボタン｣の罠
サーモオフによる冷えジメを防ぐには、「温度を下げずに除湿だけをする」という特殊な機能が必要になります。それがエアコンの「除湿機能」ですが、ここにも大きな落とし穴があります。
お手元のリモコンにある「除湿（ドライ）」ボタン。実はあれを押しても、多くの場合は問題解決になりません。家庭用エアコンの除湿には、大きく分けて2つの方式があるからです。
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### \- 弱冷房除湿：高断熱住宅では｢ただの弱い冷房｣
安価なエアコンや、標準的な「除湿ボタン」に採用されているのがこの方式です。微弱な冷房を続けて除湿を試みますが、結局はただの弱い冷房です。
魔法瓶のように冷気が逃げない一条の家では、弱い冷房であってもすぐに部屋が冷えて設定温度に達してしまいます。つまり、弱冷房除湿を使っても秒速でサーモオフしてしまい、冷えジメ対策としてはまったく無力なのです。
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### \- 再熱除湿：強力な機能だが、実は｢必須｣ではない
もう一つの方式が「再熱除湿（さいねつじょしつ）」です。これは、一度空気をキンキンに冷やしてしっかり水分を奪った後、圧縮の過程で生じる熱などを再利用して、空気を適温に温め直してから室内に戻す方式です。
部屋の温度を下げずに湿度だけを下げられるため、ネット上などでは「高断熱住宅には再熱除湿が必須」とよく言われています（カタログでは、ダイキンの「さらら除湿」や日立の「カラッと除湿」などの名称で記載されています）。
弱冷房より電気代はかかりますが、高断熱な一条の家なら全体のランニングコストの差はそこまで大きくありません。とはいえ、「再熱除湿機能付きのエアコンを絶対に買わなければならない」というのは誤りです。
カタログを見る際は、そのエアコンの除湿機能が単なる弱冷房なのか、それとも「再熱除湿」なのかを必ず確認してください。
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### \- 再熱除湿の罠：｢全館冷房｣だと空気が届かない\!?
なぜ必須ではないのか。それは、再熱除湿を使って「家じゅうを除湿（全館冷房）」しようとしたときに、物理の法則による厄介な問題が発生するからです。それが「空気の対流」の問題です。
一般的な冷房の風は「冷たい」ため、空気が重くなり、自然と床を這うようにして遠くまで広がっていきます（これが対流です）。
しかし、再熱除湿から出てくる風は、エアコン内部で温め直されているため\*\*「室温とほぼ同じ温度（生温かい）」\*\*です。冷たくも重くもない空気は、エアコンの周辺にフワフワと漂うだけで、遠くの部屋まで自力で広がっていけません。
そその結果、一条施主がよくやる「2階のホールにエアコンを1台置いて家全体を冷房・除湿する」運用をした場合、エアコンの周りはカラッと快適なのに、1階の端の部屋には除湿された空気が届かずジメジメする……という\*\*「循環不良による除湿量不足」\*\*に陥るケースが多発します
再熱除湿は素晴らしい機能ですが、「遠くまで空気を運ぶ力がない」という弱点を理解しておく必要があります。
つまり､｢冷えジメ｣の正体は､サーモオフであり､湿度戻りであり､循環不足であるということがわかってきます｡
ここまで見てきたように、一条の家で起こる「冷えジメ」の正体は、次の要因が重なって生まれます。
1. **サーモオフ** ── 高断熱ゆえにすぐ設定温度へ達し、冷房（＝除湿）が止まる
2. **湿度戻り** ── 送風運転中に内部の水分が室内へ戻る
3. **循環不良** ── 全館冷房では、温め直された除湿空気が遠くの部屋まで届かない
逆に言えば、空気を遠くまで運べば再熱除湿も本来の力を発揮します。サーキュレーターを用意し、除湿した空気を遠くへ遠くへと送り届けることが、冷えジメを防ぐ実践的な対策になります。