変更前
# はじめに
 
高断熱な一条工務店の住宅では、一般的な｢ **帖数** ｣でのエアコン選びは通用しません。
家電量販店や一条設計士に勧められるままに選んでしまうと、スペック過剰で高価なエアコンを買わされることになり、初期費用を大きく損してしまいます。
**｢じゃあ、何帖用がベストなの?｣**
その答えは、間取りや熱負荷、お住まいの地域によって異なるため、万人に当てはまる正解はありません。高断熱な一条工務店の家という｢特殊な環境｣に合わせて最適な1台を見極めるには、まず私たちがエアコンという機器について深く理解する必要があります。
この記事では、｢エアコンの仕組み｣や｢除湿の本質｣など、まずはエアコンを正しく｢知る｣ための基礎知識を深掘りし、その上で高断熱住宅において絶対に押さえておくべきエアコン選定のポイントについて解説していきます。
エアコンを知ると自ずと選び方もわかってきます｡そのため選定ポイントの｢結論｣は先に書かず､まずはエアコンを知るための解説をしていきます｡
 
 
## 【 一条のエアコン事情 】これまでの常識は捨てよう
一条工務店の住宅は、国内最高クラスの｢高断熱住宅｣です。まずは、これから建てる方に知っておいてほしい｢一条ならではの特殊なエアコン運用｣についてお話しします。
 
### - ｢24時間つけっぱなし｣が標準スタイル
一条の家では、暑くなってからつけるのではなく、｢5月から10月まで、不在時も寝ている間も24時間冷房をつけっぱなし｣にする運用が一般的です。
｢電気代が怖そう…｣と思うかもしれませんが、高断熱ゆえに一度冷やしきれば電力消費は驚くほど抑えられます。この｢消さない｣という運用が、快適さを保つ鍵となります。
 
### - 最大の敵は｢冷えるけどジメジメ｣
高断熱な家は｢夏は涼しく、冬は暖かい｣のがメリットですが、春や秋に｢室温は低いのに、湿度が下がらずジメジメする｣という状態に陥りやすいデメリットもあります。
これは、エアコンの｢サーモオフ｣という機能が原因です。
エアコン選びを間違えると、簡単にこの｢冷えジメ｣状態が完成してしまいます。せっかくの高性能な家を台無しにしないための、賢いエアコン選びを考えていきましょう。
 
### - ｢さらぽか｣は魅力的なオプション
一条の代名詞とも言える｢さらぽか空調(デシカント換気)｣は、全館の温度と湿度を自動調整してくれる非常に強力なシステムですが、高額なオプションです。
そのため、イニシャルコストを抑えるために採用を見送り、｢市販のエアコン1〜2台で家全体の冷房・除湿をまかなう｣という道を選ぶ施主さんが非常に多いのが現状です。
 
 
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## 【 カタログの罠 】｢帖数｣と｢APF｣は絶対に参考にしない
エアコン選びの際、カタログや家電量販店の値札で最も大きくアピールされている数字があります。それが｢〇帖用｣という表示や、｢APF(通年エネルギー消費効率)｣｢省エネ基準達成率｣の星マークです。
実は、国内最高クラスの高断熱住宅である一条の家において、**これらの目立つ数字はすべて無視して構いません。**理由は以下の通りです。
* **｢帖数｣の罠:**
カタログの〇帖用という基準は、1964年(昭和39年)当時の｢無断熱な平屋住宅｣をベースに作られた60年以上前の指標です。一条の住宅性能を基準に計算し直すと、｢6帖用｣のエアコン1台で40〜60帖ほどの空間をカバーできます。20帖のリビングに｢20帖用｣の大型エアコンを買うのは、3台分以上の過剰なパワーを積むことになり、確実にお金の無駄遣い(オーバースペック)となります。
* **｢APF｣と｢省エネ基準達成率｣の罠:**
APFは｢モデル住宅で1年間、冷房と**暖房**を使った場合｣のエコ加減を数値化した成績表です。全館床暖房が標準で、冬場にエアコン暖房をほぼ使わない一条の家にとって、暖房効率まで含んだこの数値は参考になりません。省エネ基準達成率も計算のベースがAPFのため同様です。
家電量販店の店員さんも一条設計士さんもプロですが、｢高断熱住宅のエアコン選定｣のプロではありません。彼らに大型機種や高APF機種を勧められても、鵜呑みにしないことが失敗しない第一歩です。
 
 
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## 【 カタログの正しい見方 】ここがスタートラインです
では、一条の施主はカタログの｢どこ｣を見ればいいのでしょうか?ここから少し専門的になりますが、この見方がわからないとエアコンの比較ができません。数字も出てきますが、がんばってついてきてください。
以下の画像は、ある6畳用エアコンのスペック表です(各メーカーのホームページ等で確認できます)。必須項目だけかいつまんで解説します。
 
### - 能力(kW):エアコンの冷やすパワー
能力とは、エアコンが空気を冷やすパワーの事を言います。一条でエアコン暖房を使うことはほぼないため、｢冷房｣の項目だけを見ます。
左側に｢2.2｣とあるのは定格能力ですが、ここは正直どうでも良いです。重要なのは右の括弧内**｢(0.6〜3.4)｣**です。これは、**最低0.6kW〜最大3.4kWの間で冷房運転ができる**ということを意味しています。
エアコンがのろのろ運転したときの最低能力が0.6kWであり、**これ以下の微弱な冷房はできません**。部屋が十分に冷えると、エアコンは冷房をストップし、自動的にただの送風機に切り替わります(これをサーモオフと呼び、後ほど詳しく解説します)。
最大冷房能力の3.4kWは、文字通りフルパワーの数字です。
 
### - 消費電力(W):使う電気代
先ほどの能力と全く同じ見方です。能力と対になっており、以下のように読み解くことができます。
`【最低】` 冷房能力0.6kW : 消費電力105W
`【定格】` 冷房能力2.2kW : 消費電力425W
`【最大】` 冷房能力3.4kW : 消費電力850W
 
 
## 【 真のエコ指標 】本当に重要なのは｢COP｣
カタログの表面的なエコ指標(APF)を捨てた私たちが、本当に見るべき指標が**｢COP(エネルギー消費効率)｣**です。
 
### - 燃費の良さを表す｢COP｣の計算方法
COP(Coefficient of Performance)とは、簡単に言うと｢**1の電気代(消費電力)で、どれだけの冷気(能力)を生み出せるか**｣を表すコスパの数値です。カタログには直接書かれていませんが、簡単な割り算で誰でも算出できます。
**`COP ＝ 能力(W) ÷ 消費電力(W)`**
※カタログのkWをWに直して(1000倍して)計算します。
先ほどのカタログ画像の【定格】で計算してみると、
能力2.2kW(2200W) ÷ 消費電力425W ＝ **約5.17**
これは｢1Wの電力を使って、5.17倍の冷房の仕事をしてくれる燃費の良さ｣という意味になります。
 
 
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## 【 ｢冷えジメ｣の正体とエアコンの限界 】
さて、エアコンの能力と燃費(COP)の見方がわかったところで、次は一条の家で起こりやすい｢冷えジメ(室温は低いのにジメジメする)｣の原因について解説します。
 
### - ｢顕熱(温度)｣と｢潜熱(湿度)｣という2つのターゲット
エアコンが処理すべき空気中のターゲットには、2種類あります。
1つ目は｢顕熱(けんねつ)｣。これは温度計で測れる**温度**のことです。
2つ目は｢潜熱(せんねつ)｣。これは空気中に含まれる水蒸気、つまり**湿度**のことです。
エアコンは空気を冷やす(顕熱を下げる)過程で、結露によって空気中の水分を奪い取ります(潜熱を下げる)。これが｢冷房除湿｣の仕組みです。つまり、**エアコンは｢冷やす｣作業をしていないと、｢除湿｣ができません。**
 
### - サーモオフの恐怖(エアコンが送風機､､､いえ､加湿器に変わる瞬間)
ここが高断熱住宅の難しいところです。一条の家のように断熱性が高いと、少しの冷房でサクッと部屋が設定温度(顕熱の目標値)に到達してしまいます。
設定温度に達すると、エアコンは｢これ以上冷やしてはいけない｣と判断し、コンプレッサーを止めて**ただの送風機**になります。これを**｢サーモオフ｣**と呼びます。
送風機になっている間は、除湿(潜熱の処理)が一切できません。それどころか、エアコン内部に付着していた水分が送風によって室内に戻り、湿度が急上昇することすらあります。これを**｢湿度戻り｣**と呼びます｡
｢温度は下がったから冷房はストップするけど、湿度はまだ高いまま｣
これが、春や秋、あるいは梅雨時に発生する｢冷えジメ｣の正体です。
 
 
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## 【 エアコンの除湿方式を知ろう 】リモコンの｢除湿ボタン｣の罠
サーモオフによる冷えジメを防ぐためには、｢温度を下げずに除湿だけをする｣という特殊な機能が必要になります。それがエアコンの｢除湿機能｣ですが、ここにも大きな落とし穴があります。
お手元のリモコンにある｢除湿(ドライ)｣ボタン。実はあれを押しても、多くの場合は問題解決になりません。家庭用エアコンの除湿には、大きく分けて2つの方式があるからです。
 
### - 弱冷房除湿：高断熱住宅では｢ただの弱い冷房｣
安価なエアコンや、標準的な｢除湿ボタン｣に採用されているのがこの方式です。微弱な冷房を続けることで除湿を試みますが、**結局は冷房**です。
魔法瓶のように冷気が逃げない一条の家では、"弱い冷房"であってもすぐに部屋が冷えて設定温度に達してしまいます。つまり、**弱冷房除湿を使っても、結局は秒速でサーモオフしてしまい、冷えジメ対策としては全く無力**なのです。
 
### - 再熱除湿：強力な機能だが、実は｢必須｣ではない
もう一つの方式が｢再熱除湿(さいねつじょしつ)｣です。これは、一度空気をキンキンに冷やしてしっかり水分を奪った後、**室外機に捨てるはずだった熱などを再利用して、空気を適温に温め直してから**室内に戻す方式です。
部屋の温度を下げずに湿度だけをガンガン下げることができるため、ネット上などでは｢高断熱住宅には再熱除湿が必須!｣とよく言われています。(※カタログでは、ダイキンの｢さらら除湿｣や日立の｢カラッと除湿｣などの名称で記載されています)
弱冷房より電気代はかかりますが、高断熱な一条の家なら全体のランニングコストの差はそこまで大きくありません。しかし、だからといって**｢再熱除湿機能付きのエアコンを絶対に買わなければならない｣というのは間違い**です。
カタログを見る際は、そのエアコンの除湿機能が単なる弱冷房なのか、｢再熱除湿｣であるかどうかを必ず確認してください。
 
### - 再熱除湿の罠：｢全館冷房｣だと空気が届かない!?
なぜ必須ではないのか。それは、再熱除湿を利用して｢家じゅうを除湿(全館冷房)｣しようとしたときに、**物理の法則による非常に厄介な問題**が発生するからです。それが｢空気の対流｣の問題です。
一般的な冷房の風は｢冷たい｣ため、空気が重くなり、自然と床を這うようにして遠くまで広がっていきます(これが対流です)。
しかし、再熱除湿から出てくる風は、エアコン内部で温め直されているため**｢室温と同じ温度(生温かい)｣**です。冷たくも重くもない空気は、エアコンの周辺にフワフワと漂うだけで、**遠くの部屋まで自力で広がっていくことができません**。
その結果、一条施主がよくやる｢2階のホールにエアコンを1台置いて、家全体を冷房・除湿する｣といった運用をした場合、エアコンの周りはカラッと快適なのに、1階の端の部屋には除湿された空気が届かず、ジメジメしてしまう…という**｢除湿量不足(循環不良)｣**に陥るケースが多発しています。
再熱除湿は素晴らしい機能ですが、｢遠くまで空気を運ぶ力がない｣という弱点を理解しておく必要があります。
逆に言うと､空気を遠くに運ぶと再熱除湿も機能するようになっていきます｡サーキュレーターを用意し空気を遠くへ遠くへ運んでください｡
つまり､｢冷えジメ｣の正体は､サーモオフであり､湿度戻りであり､循環不足であるということがわかってきます｡
変更後
# はじめに
高断熱な一条工務店の住宅では、一般的な｢ **帖数** ｣でのエアコン選びは通用しません。
家電量販店や一条設計士に勧められるままに選んでしまうと、スペック過剰で高価なエアコンを買わされることになり、初期費用を大きく損してしまいます。
**｢じゃあ、何帖用がベストなの?｣**
その答えは、間取りや熱負荷、お住まいの地域によって異なるため、万人に当てはまる正解はありません。高断熱な一条工務店の家という｢特殊な環境｣に合わせて最適な1台を見極めるには、まず私たちがエアコンという機器について深く理解する必要があります。
この記事では、｢エアコンの仕組み｣や｢除湿の本質｣など、まずはエアコンを正しく｢知る｣ための基礎知識を深掘りし、その上で高断熱住宅において絶対に押さえておくべきエアコン選定のポイントについて解説していきます。
エアコンを知ると自ずと選び方もわかってきます｡そのため選定ポイントの｢結論｣は先に書かず､まずはエアコンを知るための解説をしていきます｡
## 【 一条のエアコン事情 】これまでの常識は捨てよう
一条工務店の住宅は、国内最高クラスの｢高断熱住宅｣です。まずは、これから建てる方に知っておいてほしい｢一条ならではの特殊なエアコン運用｣についてお話しします。
### \- ｢24時間つけっぱなし｣が標準スタイル
一条の家では、暑くなってからつけるのではなく、｢5月から10月まで、不在時も寝ている間も24時間冷房をつけっぱなし｣にする運用が一般的です。
｢電気代が怖そう…｣と思うかもしれませんが、高断熱ゆえに一度冷やしきれば電力消費は驚くほど抑えられます。この｢消さない｣という運用が、快適さを保つ鍵となります。
### \- 最大の敵は｢冷えるけどジメジメ｣
高断熱な家は｢夏は涼しく、冬は暖かい｣のがメリットですが、春や秋に｢室温は低いのに、湿度が下がらずジメジメする｣という状態に陥りやすいデメリットもあります。
これは、エアコンの｢サーモオフ｣という機能が原因です。
エアコン選びを間違えると、簡単にこの｢冷えジメ｣状態が完成してしまいます。せっかくの高性能な家を台無しにしないための、賢いエアコン選びを考えていきましょう。
### \- ｢さらぽか｣は魅力的なオプション
一条の代名詞とも言える｢さらぽか空調(デシカント換気)｣は、全館の温度と湿度を自動調整してくれる非常に強力なシステムですが、高額なオプションです。
そのため、イニシャルコストを抑えるために採用を見送り、｢市販のエアコン1〜2台で家全体の冷房・除湿をまかなう｣という道を選ぶ施主さんが非常に多いのが現状です。
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## 【 カタログの罠 】｢帖数｣と｢APF｣は絶対に参考にしない
エアコン選びの際、カタログや家電量販店の値札で最も大きくアピールされている数字があります。それが｢〇帖用｣という表示や、｢APF(通年エネルギー消費効率)｣｢省エネ基準達成率｣の星マークです。
実は、国内最高クラスの高断熱住宅である一条の家において、\*\*これらの目立つ数字はすべて無視して構いません。\*\*理由は以下の通りです。
* **｢帖数｣の罠:**
カタログの〇帖用という基準は、1964年(昭和39年)当時の｢無断熱な平屋住宅｣をベースに作られた60年以上前の指標です。一条の住宅性能を基準に計算し直すと、｢6帖用｣のエアコン1台で40〜60帖ほどの空間をカバーできます。20帖のリビングに｢20帖用｣の大型エアコンを買うのは、3台分以上の過剰なパワーを積むことになり、確実にお金の無駄遣い(オーバースペック)となります。
* **｢APF｣と｢省エネ基準達成率｣の罠:**
APFは｢モデル住宅で1年間、冷房と**暖房**を使った場合｣のエコ加減を数値化した成績表です。全館床暖房が標準で、冬場にエアコン暖房をほぼ使わない一条の家にとって、暖房効率まで含んだこの数値は参考になりません。省エネ基準達成率も計算のベースがAPFのため同様です。
家電量販店の店員さんも一条設計士さんもプロですが、｢高断熱住宅のエアコン選定｣のプロではありません。彼らに大型機種や高APF機種を勧められても、鵜呑みにしないことが失敗しない第一歩です。
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## 【 カタログの正しい見方 】ここがスタートラインです
では、一条の施主はカタログの｢どこ｣を見ればいいのでしょうか?ここから少し専門的になりますが、この見方がわからないとエアコンの比較ができません。数字も出てきますが、がんばってついてきてください。
以下の画像は、ある6畳用エアコンのスペック表です(各メーカーのホームページ等で確認できます)。必須項目だけかいつまんで解説します。
### \- 能力\(kW\):エアコンの冷やすパワー
能力とは、エアコンが空気を冷やすパワーの事を言います。一条でエアコン暖房を使うことはほぼないため、｢冷房｣の項目だけを見ます。
左側に｢2.2｣とあるのは定格能力ですが、ここは正直どうでも良いです。重要なのは右の括弧内\*\*｢(0.6〜3.4)｣\*\*です。これは、**最低0.6kW〜最大3.4kWの間で冷房運転ができる**ということを意味しています。
エアコンがのろのろ運転したときの最低能力が0.6kWであり、**これ以下の微弱な冷房はできません**。部屋が十分に冷えると、エアコンは冷房をストップし、自動的にただの送風機に切り替わります(これをサーモオフと呼び、後ほど詳しく解説します)。
最大冷房能力の3.4kWは、文字通りフルパワーの数字です。
### \- 消費電力\(W\):使う電気代
先ほどの能力と全く同じ見方です。能力と対になっており、以下のように読み解くことができます。
`【最低】` 冷房能力0.6kW : 消費電力105W
`【定格】` 冷房能力2.2kW : 消費電力425W
`【最大】` 冷房能力3.4kW : 消費電力850W
## 【 真のエコ指標 】本当に重要なのは｢COP｣
カタログの表面的なエコ指標(APF)を捨てた私たちが、本当に見るべき指標が\*\*｢COP(エネルギー消費効率)｣\*\*です。
### \- 燃費の良さを表す｢COP｣の計算方法
COP(Coefficient of Performance)とは、簡単に言うと｢**1の電気代(消費電力)で、どれだけの冷気(能力)を生み出せるか**｣を表すコスパの数値です。カタログには直接書かれていませんが、簡単な割り算で誰でも算出できます。
**`COP ＝ 能力(W) ÷ 消費電力(W)`**
※カタログのkWをWに直して(1000倍して)計算します。
先ほどのカタログ画像の【定格】で計算してみると、
能力2.2kW(2200W) ÷ 消費電力425W ＝ **約5.17**
これは｢1Wの電力を使って、5.17倍の冷房の仕事をしてくれる燃費の良さ｣という意味になります。
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## 【 ｢冷えジメ｣の正体とエアコンの限界 】
さて、エアコンの能力と燃費(COP)の見方がわかったところで、次は一条の家で起こりやすい｢冷えジメ(室温は低いのにジメジメする)｣の原因について解説します。
### \- ｢顕熱\(温度\)｣と｢潜熱\(湿度\)｣という2つのターゲット
エアコンが処理すべき空気中のターゲットには、2種類あります。
1つ目は｢顕熱(けんねつ)｣。これは温度計で測れる**温度**のことです。
2つ目は｢潜熱(せんねつ)｣。これは空気中に含まれる水蒸気、つまり**湿度**のことです。
エアコンは空気を冷やす(顕熱を下げる)過程で、結露によって空気中の水分を奪い取ります(潜熱を下げる)。これが｢冷房除湿｣の仕組みです。つまり、**エアコンは｢冷やす｣作業をしていないと、｢除湿｣ができません。**
### \- サーモオフの恐怖\(エアコンが送風機､､､いえ､加湿器に変わる瞬間\)
ここが高断熱住宅の難しいところです。一条の家のように断熱性が高いと、少しの冷房でサクッと部屋が設定温度(顕熱の目標値)に到達してしまいます。
設定温度に達すると、エアコンは｢これ以上冷やしてはいけない｣と判断し、コンプレッサーを止めて**ただの送風機**になります。これを\*\*｢サーモオフ｣\*\*と呼びます。
送風機になっている間は、除湿(潜熱の処理)が一切できません。それどころか、エアコン内部に付着していた水分が送風によって室内に戻り、湿度が急上昇することすらあります。これを\*\*｢湿度戻り｣\*\*と呼びます｡
｢温度は下がったから冷房はストップするけど、湿度はまだ高いまま｣
これが、春や秋、あるいは梅雨時に発生する｢冷えジメ｣の正体です。
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## 【 エアコンの除湿方式を知ろう 】リモコンの｢除湿ボタン｣の罠
サーモオフによる冷えジメを防ぐためには、｢温度を下げずに除湿だけをする｣という特殊な機能が必要になります。それがエアコンの｢除湿機能｣ですが、ここにも大きな落とし穴があります。
お手元のリモコンにある｢除湿(ドライ)｣ボタン。実はあれを押しても、多くの場合は問題解決になりません。家庭用エアコンの除湿には、大きく分けて2つの方式があるからです。
### \- 弱冷房除湿：高断熱住宅では｢ただの弱い冷房｣
安価なエアコンや、標準的な｢除湿ボタン｣に採用されているのがこの方式です。微弱な冷房を続けることで除湿を試みますが、**結局は冷房**です。
魔法瓶のように冷気が逃げない一条の家では、"弱い冷房"であってもすぐに部屋が冷えて設定温度に達してしまいます。つまり、**弱冷房除湿を使っても、結局は秒速でサーモオフしてしまい、冷えジメ対策としては全く無力**なのです。
### \- 再熱除湿：強力な機能だが、実は｢必須｣ではない
もう一つの方式が｢再熱除湿(さいねつじょしつ)｣です。これは、一度空気をキンキンに冷やしてしっかり水分を奪った後、**室外機に捨てるはずだった熱などを再利用して、空気を適温に温め直してから**室内に戻す方式です。
部屋の温度を下げずに湿度だけをガンガン下げることができるため、ネット上などでは｢高断熱住宅には再熱除湿が必須!｣とよく言われています。(※カタログでは、ダイキンの｢さらら除湿｣や日立の｢カラッと除湿｣などの名称で記載されています)
弱冷房より電気代はかかりますが、高断熱な一条の家なら全体のランニングコストの差はそこまで大きくありません。しかし、だからといって\*\*｢再熱除湿機能付きのエアコンを絶対に買わなければならない｣というのは間違い\*\*です。
カタログを見る際は、そのエアコンの除湿機能が単なる弱冷房なのか、｢再熱除湿｣であるかどうかを必ず確認してください。
### \- 再熱除湿の罠：｢全館冷房｣だと空気が届かない\!?
なぜ必須ではないのか。それは、再熱除湿を利用して｢家じゅうを除湿(全館冷房)｣しようとしたときに、**物理の法則による非常に厄介な問題**が発生するからです。それが｢空気の対流｣の問題です。
一般的な冷房の風は｢冷たい｣ため、空気が重くなり、自然と床を這うようにして遠くまで広がっていきます(これが対流です)。
しかし、再熱除湿から出てくる風は、エアコン内部で温め直されているため\*\*｢室温と同じ温度(生温かい)｣\*\*です。冷たくも重くもない空気は、エアコンの周辺にフワフワと漂うだけで、**遠くの部屋まで自力で広がっていくことができません**。
その結果、一条施主がよくやる｢2階のホールにエアコンを1台置いて、家全体を冷房・除湿する｣といった運用をした場合、エアコンの周りはカラッと快適なのに、1階の端の部屋には除湿された空気が届かず、ジメジメしてしまう…という\*\*｢除湿量不足(循環不良)｣\*\*に陥るケースが多発しています。
再熱除湿は素晴らしい機能ですが、｢遠くまで空気を運ぶ力がない｣という弱点を理解しておく必要があります。
逆に言うと､空気を遠くに運ぶと再熱除湿も機能するようになっていきます｡サーキュレーターを用意し空気を遠くへ遠くへ運んでください｡
つまり､｢冷えジメ｣の正体は､サーモオフであり､湿度戻りであり､循環不足であるということがわかってきます｡